Projeto de extensão coordenado pela Profa. Me. Juliana Barbosa (Winck), professora assistente do Departamento de Desenho da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.
Vinculado ao canal do YouTube:
Juliana Winck - Clube da Alfaiataria
Já está disponível no canal do YouTube os vídeos que mostram a sequência da confecção da calça social masculina (e também feminina) num total de 14 vídeos abrangendo todo o processo.
A calça apresentada foi confeccionada com detalhes em alfaiataria tais como o acréscimo dos recursos "in chances" na lateral e gancho costas, cós e bainha italiana.
O modelo desenvolvido trata-se de uma calça masculina e daí o seu título, no entanto, todo o processo é é o mesmo para a confecção de calças femininas, mudando apenas o lado da braguilha (esquerdo para homens e direito para mulheres) se desejado, pois essa é uma convenção nem sempre utilizada.
Segue abaixo algumas fotos em detalhes da calça finalizada e o link direto para o canal a partir do primeiro vídeo da playlist.
Este modelo de colete foi confeccionado por meio das técnicas da alfaiataria tradicional inglesa, o que significa que boa parte dos processos foram feitos à mão, com o rigor e o preciosismo que este ofício exige.
Os vídeos produzidos nessa publicação foram realizados de maneira amadora, para uso no ERE - Ensino Remoto Emergencial do Curso Design de Moda da UFMG e agora estão disponibilizados para toda a comunidade.
Por favor, não deixem de colocar aqui suas impressões, dúvidas, críticas ou sugestões. Toda opinião é importante e bem vinda.
Bom trabalho!
MODELAGEM DO COLETE:
Para confeccionar este colete você poderá dispor de qualquer traçado de modelagem semelhante ao modelo apresentado.
Obs.: Recomenda-se que o ombro das costas tenha 1cm a mais que o ombro da frente do colete.
"IN CHANCE" ou recursos para ajuste no colete:
Depois de definida a modelagem, o tecido deverá ser cortado com algumas folgas, o que permitirá eventuais ajustes caso necessário.
As folgas acontecem em pontos específicos, onde a movimentação do colete é permitida para se aumentar ou diminuir o colete.
Esses pontos são: a lateral da frente e o ombro frente. Acrescente nessas duas regiões, um acréscimo entre 2 a 3cm para a " in chance", nome que os alfaiates utilizam para essa folga de tecido que se mantém na peça, mesmo depois de finalizada.
ALINHAVO DE ALFAIATE:
Depois de cortadas as partes no tecido (frente 2 X no tecido principal, costas 4 X no tecido de forro), é realizado o alinhavo de alfaiate para demarcar os traçados mais importantes, tais como:
Frente:linha de ombro, lateral, meio frente, pences e marcação de bolsos;
Costas: linha da bainha, cintura (apenas nas extremidades) e centro pence.
Esta técnica de marcação no tecido garante que ele se mantenha limpo, sem riscos de giz.
O alinhavo é feito com linha de algodão, dupla, em laçadas frouxas com um intervalo entre 1 a 2cm entre os pontos. Pode ser realizado direto no tecido ou em cima do molde como na imagem abaixo (o alinhavo é realizado na linha que separa a margem de costura e a folga da enchance).
Fig. 01: Alinhavo na lateral e bainha frente.
Fig. 02: Detalhe da largura da laçada e da distância dos pontos.
Fig. 03: Detalhe das laçadas na linha da bainha.
Fig. 04: Detalhe das laçadas na linha de meio frente, na linha do centro da pence e
bolso (linha debaixo e laterais).
Fig. 05: Detalhe da marcação da pence e bolso (linha debaixo e laterais).
Fig. 06: Com cuidado, corte cada uma das laçadas.
Fig. 07: Retire o molde cuidadosamente, mantendo os pontos no tecido.
Fig. 08: Afaste as partes de tecido em torno de 1,5cm (tome cuidado para as linhas não se soltarem da parte de cima). Caso o alinhavo seja feito direto no tecido, basta somente afastar as partes totalmente.
Fig. 09: Corte os pontos ao meio, mantendo a marcação de alfaiate em ambas
as partes de tecido.
Fig. 10: Apare o excesso das linhas, mantendo pelo menos 1cm das pontas. Em seguida, inicie a costura das pences frente e costas de acordo com as orientações a seguir.
COSTURA DAS PENCES: Modo 01
Fig. 11: Marque a posição das pences dobrando exatamente na linha em que o alinhavo
foi realizado. Fixe com o auxílio de alfinetes.
Fig. 12: Confira as marcações para que ambas as pences estejam no mesmo tamanho.
Fig. 13: Corte um retalho do tecido de forro ou outro tecido qualquer leve para utilizar na finalização da pence (no seu ápice).
Fig. 14: Posicione esse retalho abaixo do ponto da ápice da pence como na imagem.
Fig. 15: Venha costurando nesse retalho (sem necessidade de retrocesso) para depois iniciar no tecido. O afastamento na imagem foi dado para que a costura fosse melhor percebida.
Fig. 16: Início da costura da pence no tecido.
Fig. 17: Pence passada e tombada para a lateral. Esse tipo de acabamento dá um aspecto suave à pence, com a finalização delicada e precisa pelo lado direito do tecido, sem o risco de ficar grosseira por conta de pontos de retrocesso.
COSTURA DAS PENCES: Modo 02
Fig. 18: Corte um retalho do mesmo tecido do tecido em que a pence será costurada, com aproximadamente 4cm de largura e 3cm maior que o comprimento da pence.
Fig. 19: Dobre o molde na linha do centro da pence e fixe-a com o auxílio de alfinetes.
Fig. 20: Posicione o retalho de tecido embaixo de onde a pence será costurada centralizando-o. Faça a costura da pence normalmente, com o cuidado para que o retrocesso não fique grosseiro em seu início.
Fig. 21: Leve ao ferro e passe cuidadosamente essa costura da forma como
saiu da máquina (antes de abrir).
Fig. 22: Abra a costura da pence tombando o retalho para o lado oposto.
Passe novamente no ferro.
Fig. 23: Apare os excessos de tecido do retalho procurando manter o mesmo formato da pence costurada.
Fig. 24: Aspecto da peça pelo direito do tecido. Esse tipo de costura de pence elimina o "degrau" que se forma no lado direito, onde se percebe o volume da costura da pence. Você pode utilizar ambas as técnicas no colete ou optar por uma delas somente.
Vídeo: Costura das pences 01 e 02
CORTE DAS FAIXAS DE AJUSTE COSTAS
Fig. 25: Este molde possui um comprimento de 24cm por 5cm em uma extremidade e 04cm no lado oposto. Esse comprimento varia de acordo com o tamanho do colete (tome como referência a medida da linha da cintura). Para o lado com acabamento em seta, acrescente mais 1,5cm (essas medidas incluem margem de costura).
Fig. 26: Partes costuradas.
Fig. 27: Apare o excesso, os cantos, revire e faça esse alinhavo em todo o entorno para então levar ao ferro e passar.
Vídeo de preparo das faixas
POSICIONAMENTO DAS FAIXAS NO COLETE:
Fig. 28: Posicione cada uma delas em ambos os lados, acima da marcação da cintura nas costas.
Fig. 29: Fixe com um alinhavo com a extensão de aproximadamente 10cm (medida variável).
Fig. 30: Faça a costura de união do centro costas. Faça essa costura em todas as partes, as duas que irão compor a parte de fora e as outras duas que farão o acabamento interno.
Fig. 31: Detalhe da cintura no centro costas.
Fig. 32: Costas finalizada no ponto do alinhavo de prova.
ALINHAVO PARA A PROVA DO COLETE:
Fig. 33: Alinhave frente e costas do colete unindo ombro e laterais na linha demarcada com alinhavo de alfaiate (a folga é lançada apenas no molde frente, costas mantém apenas o acréscimo de 1cm de costura).
Fig. 34: Faça o alinhavo do ombro embebendo o acréscimo de 1cm do ombro costas.
Fig. 35: Ombro alinhavado.
Fig. 36: Faça o mesmo na lateral, coincidindo as costas na margem demarcada com o alinhavo de alfaiate.
Fig. 37: Faça o alinhavo e prove em seguida. Avalie se a modelagem está ok ou se será necessário soltar a peça utilizando as folgas destinadas para tal. Após realizada a prova, remova os alinhavos e continue a confecção das partes frente/costas em separado.
ACABAMENTO DAS BARRA NAS COSTAS:
Fig. 38: Posicione direito com direito das costas (parte principal e forro).
Inicie a costura de fechamento a partir da altura da faixa, na marcação da linha da cintura.
Fig. 39: Dê um pique na altura do início da costura e corte o canto em ângulo (com cuidado para não romper a costura) na virada da bainha.
Fig. 40: Revire as costuras, faça um alinhavo de abertura em toda a volta e leve ao ferro para passar. Reserve esta parte até que as frentes estejam prontas para recebê-la.
BOLSOS COLETE - Parte 01
Preparo dos moldes e posicionamento das vistas
Estes são os moldes que irão compor os bolsos com as seguintes medidas:
Fig. 41: Entretela: 2,5cm x 20 / Vista 1: 25cm x 6cm / Vista 2: 25cm x 6cm / Forro: 25cm x 15cm
Obs.: O fio da vista 1 está ligeiramente inclinado acompanhando a padronagem do tecido.
Fig. 42: Partes do molde cortadas no tecido principal/forro. Entretela colada na vista 01 com margem de costura de 01cm.
Fig. 43: No lado do avesso das frentes do colete, trace as linhas do bolso com o auxílio do giz prolongando em ambas as direções.
Fig. 44: Após realizar a marcação com giz, remova todas as marcações do alinhavo de alfaiate.
Fig. 45: Cole uma entretela na região que receberá o bolso. Utilize entretelas leves para que não marque do lado direito do tecido. Trace as linhas novamente.
Fig. 46: Faça um alinhavo nas linhas marcadas, de maneira que os pontos fiquem maiores no lado direito.
Fig. 47: Aspecto do lado direito do tecido.
Fig. 48: Outro ângulo da marcação de alinhavo nas linhas do bolso.
Vídeo Bolso: etapa 01
COSTURA DAS VISTAS DO BOLSO:
Fig. 49: Posicione a vista 1 rente a linha marcada para a abertura do bolso, verificando o encaixe do padrão do tecido, quando for o caso.
Fig. 50: Conferência da padronagem do tecido.
Fig. 51: Faça um alinhavo na linha da costura.
Fig. 52: Este é o esquema da costura de ambas as vistas. A vista 01 (inferior) que será costurada na linha debaixo terá a medida exata do tamanho do bolso (variaável de acordo com o tamanho do colete). Já a vista 02 (superior) será costurada recuando as extremidade em 0,75 da linha marcada com o alinhavo.
Este esquema também é referência para o corte da boca do bolso.
Fig. 53: Depois de alinhavado, cheque mais uma vez o casamento das linhas e costure na máquina com a medida exata prevista no molde.
Fig. 54: Repita o processo com a vista 02 (superior), lembrando de dar o recuo necessário de 0,75 em ambas as extremidades. Abra as costuras manualmente ou delicadamente com o auxílio do ferro.
Fig. 55: Em seguida, costure as partes do forro em ambas as vistas com as margens de costura para cima, como na imagem.
Fig. 56: Detalhe do forro costurado na vista inferior.
Fig. 57: Corte a boca do bolso de acordo com a ilustração apresentada anteriormente, recuando 1,5cm em ambas as extremidades e cortando os cantos em V, com o cuidado de cortar exatamente no ponto de costura das vistas, nem mais, nem menos (um erro de corte nesse ponto de confecção do bolso poderá comprometê-lo). A sugestão para que o bolso seja realizado corretamente é: treine o bolso em retalhos de tecido antes de executá-lo no colete.
Fig. 58: Detalhe do corte à 1,5cm da extremidade.
Fig. 59: Detalhe do corte em V.
Fig. 60: Detalhe do corte em V no lado do avesso.
Fig. 61: Detalhe do corte em V no lado direito.
Fig. 62: Passe toda a vista superior para dentro do bolso com delicadeza.
Fig. 63: Manualmente ou com o auxílio do ferro de passar (de maneira bem branda) abra a costura da vista superior no lado do avesso.
Fig. 64: Aspecto pelo direito da peça.
Vídeo bolso: etapa 02
PREPARO DA VISTA INFERIOR DO BOLSO:
Fig. 65: Para formar a vista inferior do bolso, dobre o tecido rente à entretela.
Fig. 66: Faça um alinhavo em toda a borda da vista prendendo-a.
Fig. 67: Aspecto do alinhavo superior da vista.
Fig. 68: Tombe a costura da vista do bolso para cima, de modo que ela fique presa dentro dela mesma.
Fig. 69: Faça mais um alinhavo na parte inferior bem rente ao tecido, "engolindo" a margem de costura.
Fig. 70: Repare que as extremidades também ficam dobradas, fazendo com que a vista inteira fique devidamente acomodada.
Fig. 71: Visão da boca do bolso com a vista do bolso alinhavada.
Fig. 72: Dobre o colete na linha alinhavada que indica a lateral do bolso, mantendo a vista e o forro livres como na imagem.
Fig. 73: Dê um corte neste ponto da vista, de modo que seja possível que o forro vire para o lado de dentro do colete.
Fig. 74: Um corte quase rente à dobra da vista, passando 02mm do ponto da abertura da boca do bolso (para que o tecido não embole no momento de virar)
Fig. 75: Imagem da vista cortada (faça o mesmo nas duas extremidades)
Fig. 76: Revire o forro para o lado de dentro do bolso delicadamente.
Fig. 77: Imagem da vista do bolso livre do lado direito do colete.
Fig. 78: No lado interno do bolso, prenda essa margem de costura na própria vista com duas costuras paralelas. São elas que garantirão a posição da vista depois que os alinhavos forem removidos.
Fig. 79: Para melhor compreensão desse processo, assista o vídeo abaixo, da etapa 03 de confecção do bolso.
Fig. 80: Imagem das duas costuras finalizadas.
Vídeo bolso: etapa 03
COSTURA DO FORRO DO BOLSO:
Fig. 81: Dobre a lateral do colete exatamente na linha em que foi alinhavado o limite da lateral do bolso.
Fig. 82: Imagem da dobra respeitando o alinhavo.
Fig. 83: Apoie uma régua ou esquadro nessa linha da dobra e risque o forro com o auxílio do giz.
Fig. 84: Imagem do traçado do forro do bolso.
Fig. 85: Risque o limite do forro acompanhando a linha da bainha. O restante é excesso e será cortado posteriormente à marcação.
Fig. 86: Dobre o colete em sua outra lateral exatamente como no início do traçado. Finalize o traçado do forro do bolso.
Fig. 87: Corte do excesso do tecido na linha da bainha.
Fig. 88: Corte do excesso de tecido nas laterais, mantendo pelo menos 2cm além da marcação.
Fig. 89: Corte do excesso do forro finalizado. Prenda com alfinetes.
Fig. 90: Pelo direito do colete e com o auxílio de um alfinete, acomode os cantos do bolso para dentro.
Fig. 91: A costura do forro do bolso terá início por este canto. Faça um retrocesso firme e continue costurando o forro exatamente na marcação feita anteriormente.
Fig. 92: Imagem da lateral do bolso que deverá ser costurado.
Fig. 93: O início da costura ser dará levemente em ângulo, acompanhando o formato da boca do bolso nos cantos.
Vídeo bolso: etapa 04
ACABAMENTOS DA VISTA DO BOLSO:
Fig. 94: Imagem do lado direito do bolso depois de costurados forro e cantos.
Fig. 95: Dobre a vista de modo que ela coincida com a marcação do alinhavo, indicando o limite das vistas dos bolsos.
Fig. 96: Reforce a marcação do alinhavo com giz, mas somente na região que será coberta pela vista.
Fig. 97: Faça essa marcação em ambos os lados do bolso e acomode a vista aberta em cima dessas marcações como na imagem.
Fig. 98: Dê pancadas leves nos cantos para que a marcação de giz passe para a vista.
Fig. 99: A marcação será transferida para a vista, mesmo que de maneira leve.
Fig. 100: Reforce então a marcação novamente com o giz.
Fig 101: Volte a dobrar o excesso da vista para dentro fazendo coincidir as duas marcações.
Fig. 102: Acomode o bolso para o lado de maneira que permita o seu encaixe na máquina para a costura interna da vista.
Fig. 103: Faça isso em ambos os lados e corte o excesso das vistas mantendo pelo menos 0,7cm para acabamento.
Fig. 104: Detalhe do canto do bolso (no lado mais alto do bolso essa ponta ficará evidente).
Fig. 105: Imagem interna do canto do bolso mais baixo.
Fig. 106: Com cuidado, dobre as pontas da costura e arremate com pontos pé-de-galinha
(vídeo disponível no canal sobre como realizar este ponto).
Fig. 107: Finalmente, arremate os cantos do bolso com pontos de bainha invisível (vídeo disponível no canal sobre como realizar este ponto).
Fig. 108: Imagem do bolso finalizado.
Fig 109: Imagem do bolso finalizado.
Fig. 110: Faça um alinhavo largo na boca do bolso para preservá-lo até o final da confecção do colete.
Vídeo bolso: etapa 05
ACABAMENTO FRENTE:
Depois de realizada a prova e executado os bolsos da frente do colete, a próxima etapa então é desenvolver o acabamento do revel de acordo com o modelo executado: com gola ou sem gola. O acabamento difere em cada uma das situações. No vídeo logo abaixo das imagens está a descrição de como traçar o molde do revel em cada um dos modelos.
Fig. 111: Acabamento colete sem gola com 5cm de largura contornando a região do meio frente (traçar e acrescentar costuras de acordo com as explicações do vídeo).
Fig. 112: Partes do tecido e forro cortadas.
Fig. 113: Acabamento costurado.
Fig. 114: Margem de costura refilada (manter 0,5cm da costura).
Traçado acabamento revel frente:
REFORÇO DE PEITO FRENTE:
O reforço de peito é uma estrutura interna feita com entretela para garantir a forma do colete, respeitando os ajustes realizados por meio da pence.
Fig. 115: Molde reforço do peito traçado a partir do molde frente do colete.
Fig. 116: Traçado da pence no reforço de peito.
Fig. 117: Corte do reforço de peito na entretela e também da pence.
Fig. 118: Junção da pence sem sobrepô-la.
Fig. 119: Corte um retalho de entretela colante o suficiente para acomodar embaixo da abertura da pence com folga de uns 2cm no comprimento.
Fig. 120: Posicione centralizando-a e leve ao ferro para colar um dos lados.
Fig. 121: Imagem do momento do ferro posicionado na metade da abertura da pence que está sendo colada na entretela.
Fig. 122: Junte o outro lado da pence e volte a passar no ferro terminando de fechá-la.
Fig. 123: Apare as rebarbas da entretela e acerte a curvatura caso seja necessário.
Fig. 124: Passe a pence apoiando em uma almofada, para que não perca a forma obtida.
Fig. 125: Faça uma costura de reforço na máquina reta ou no zig-zag.
Fig. 126: Aspecto do lado avesso do reforço de peito, após finalizada a costura.
Fig. 127: Posicione o reforço de peito no avesso da frente do colete, de modo que a parte da entretela fique no lado interno, evitando qualquer volume no direito da peça.
Fig. 128: Pelo lado direito do tecido, faça alinhavos diagonais em toda a região central, afim de que a entretela fique devidamente fixada, eliminando qualquer folga indevida.
Fig. 129: Apare eventuais folgas de entretela que surgirem no contorno da frente do colete.
Fig. 130: Retire a margem de costura no contorno da cava, com cuidado para não cortar o tecido do colete.
Fig. 131: Retire a margem de costura na região do abotoamento e também elimine o excesso rente à linha da bainha.
Vídeo de aplicação do reforço de peito
MODELAGEM E COSTURA DA GOLA:
A gola é opcional nesse modelo de colete, a única observação que se faz necessário é a de que a margem de costura na abertura do decote (onde será encaixada a gola) deve ser removida, uma vez que o encaixe da gola é diferente do processo comum.
Para quem não a desejar, basta avançar para o acabamento do meio frente no vídeo 13.
Fig. 132: A modelagem da gola é traçada no molde frente do colete no tamanho e formato desejados e separada com carretilha. Na imagem estão os três moldes necessários com seus devidos acréscimos de costura na respectiva ordem:
molde tecido principal
molde forro
molde entretela.
Obs.: Os detalhes do traçado e da costura da gola estão demonstrados no vídeo 10.
Fig. 133: Nesse modelo de gola a entretela é colada na parte do forro, mantendo a margem de costura livre em toda a sua borda.
Fig. 134: Posicionamento da entretela na gola do forro.
Fig. 135: Forro com entretela já colada e posicionada (direito com direito) com a gola do tecido principal.
Fig. 136: Faça a costura da gola rente a entretela, sem beliscá-la.
Fig. 137: Vire e abra a costura com alinhavo antes de levar ao ferro para passar.
Fig. 138: Aspecto da gola finalizada, no ponto de ser encaixada ao colete.
Modelagem e costura da gola
ACABAMENTO MEIO FRENTE (COM GOLA):
O acabamento do meio frente difere nos modelos com gola e sem gola. Aqui será apresentado o acabamento do colete com gola. Para o acabamento sem gola avance para o vídeo 13.
Fig. 139: Posicione a frente do colete e o acabamento direito com direito.
Fig. 140: Marque a altura de 4cm subindo a partir da linha da bainha.
A costura será finalizada aí nesse ponto.
Fig. 141: Marque 1,5cm descendo no início da linha do meio frente, no abotoamento.
Faça a costura de união entre essas duas marcações (rente a entretela).
Fig. 142: Costure e revire, abrindo a costura manualmente com alinhavos.
Fig. 143: Aspecto da peça depois de alinhavada e passada ao ferro.
Fig. 144: Detalhe da abertura no alto do abotoamento.
Fig. 145: Detalhe da abertura na bainha.
Fig. 146: Abra delicadamente o interior do colete e faça uma costura com o ponto "pé-de-galinha" fixando a margem de costura na entretela (reforço de peito) sem que o ponto migre para o direito do tecido. Utilize para esse ponto uma linha simples (uma perna de linha apenas) e intervalos de no máximo 1cm de distância entre os pontos.
Acabamento meio frente para colete com gola
ENCAIXE DA GOLA E ACABAMENTO:
Fig. 147: Abra o colete sobre a mesa mantendo o direito do tecido livre, afastando a parte do forro.
Fig. 148: Posicione a gola encaixando o lado do forro na linha do decote do colete.
Fig. 149: Verifique a gola pelo lado direito da colete. ela deve ser encaixada na virada do decote com a linha do abotoamento (entre 1 e 1,5cm).
Fig. 150: Leve à máquina e costure com 1cm.
Fig. 151: Depois da parte do forro da gola costurada, faça um alinhavo pelo direito do colete mantendo a gola na sua posição correta, delicadamente acomodada ao colete.
Fig. 151: Volte ao lado do avesso e dobre essa margem de costura para dentro, cobrindo a linha da costura (tome cuidado para não tensionar essa dobra, evitando que a gola fique virando pelo lado direito depois de finalizada).
Fig. 152: Gola alinhavada em toda a sua extensão (atenção especial para o final da gola no início do abotoamento, para que não forme pregas). Apare os excessos, mantendo-a toda por igual.
Fig. 153: Detalhe do alinhavo da gola no início do abotoamento.
Fig. 154: Faça o encaixe das duas golas, vire para o lado direito e compare. As duas golas devem estar posicionadas na mesma altura.
Fig. 155: Fixe a gola com pontos de pé-de-galinha, dando sequência ao ponto realizado anteriormente, na região do abotoamento.
Fig. 156: Detalhe dos pontos pé-de-galinha no acabamento da gola.
Fig. 157: Depois de realizado o acabamento da gola, posicione o forro acomodando lateral e cava. Fixe com alfinetes.
Fig. 158: Dobre a margem de costura do forro na região da gola e alfinete.
Fig. 159: Alinhave e dê o acabamento com pontos de bainha invisível.
Fig. 160: Apare qualquer excesso da gola na linha do ombro.
Costura da gola e acabamento
ACABAMENTO MEIO FRENTE (SEM GOLA):
Fig. 161: Para o acabamento do colete sem gola, será necessário remover a margem de costura no reforço de peito no decote até a linha do ombro, acompanhando o refilamento já realizado na cava e na linha do abotoamento.
Fig. 162: Fixe a linha do centro frente com alfinetes e leve a máquina de costura, mantendo 4cm livres (sem costura) na altura da bainha.
Fig. 163: A costura deve ser rente à entretela sem "beliscá-la".
Fig. 164: Faça um ponto de pé-de-galinha em toda a extensão da frente, fixando a
margem de costura no reforço de entretela.
Acabamento meio frente do colete sem gola
COSTURA DA CAVA:
Fig. 165: Remova todos os excessos de tecido e forro da cava, igualando-as.
Fig. 166: Remova entre 0,5cm e 0,75cm da cava na parte interna, na região mais curva da cava apenas.
Fig. 167: Refilado da cava finalizado.
Fig. 168: Revire a cava posicionando as partes direito com direito e alfinete em toda a sua extensão.
Fig. 169: Faça uma costura rente a entretela, exatamente como foi realizado na linha do centro frente.
Fig. 170: Abra a costura da cava (dê uns piques para facilitar) e prenda toda a margem de costura do tecido no reforço de peito, com pontos de pé-de-galinha.
Fig. 171: Imagem da costura interna da cava finalizada.
Fig. 172: Vire a cava para o lado direito e leve ao ferro para passar (assista ao vídeo para
saber sobre os detalhes desta passação).
Fig. 173: Cava finalizada.
Costura da cava do colete
BAINHA FRENTE COLETE:
Fig. 174: Acerte o colete, aparando os excessos de tecido/forro em toda a lateral e bainha.
Fig. 175: Posicione as laterais das costas e da frente do colete mantendo o 1cm da costura da cava costas suspenso no alto. Marque a altura em que foi realizado o acabamento da lateral nas costas (altura da faixa).
Fig. 176: Dê um pique exatamente nessa marcação.
Fig. 177: Épreciso tomar atenção com a enchance deixada na lateral do colete, pois o pique deve ser dado até a margem de costura. No caso desse modelo, houve a soltura de 1cm nas laterais para dar mais folga.
Fig. 178: Dobre a bainha na linha do alinhavo do alfaiate, bem como a lateral e o final do
centro frente no abotoamento.
Fig. 179: Detalhe da dobra em ângulo no canto da lateral.
Fig. 180: Alinhave e leve ao ferro para passar.
Fig. 181: Acomode o forro e alfinete-o para alinhavar. Mantenha uma folga ligeira na região do bolso (dealhe no vídeo).
Fig. 182: Finalize com pontos de bainha invisível.
Fig. 183: Bainha finalizada.
Costura da bainha
COSTURA DO FORRO:
Fig. 184: Abra o colete costas e posicione a parte correspondente ao lado direito (aquele com as faixas alinhavadas) com o direito da frente do colete, alinhados pelo pique da lateral.
Fig. 185: Case rigorosamente na altura dos piques. Alinhave as laterais.
Fig. 186: Posicione também os ombros e alinhave.
Fig. 187: Com a outra parte do forro que está solta, faça um "sanduíche" com a frente do colete, e alinhave novamente as laterais, decote e agora também as cavas.
Fig. 188: Detalhe dos alinhavos. Costure e revire pelo decote.
Fig. 189: Ao virar a peça, observe bem os encontros na altura do ombro e da lateral.
Fig. 190: Detalhe d lateral.
Fig. 191: Detalhe do lado direito da peça, na altura do pique.
Costura do forro
ACABAMENTO FORRO DECOTE E FAIXAS
Fig. 192 Faça a costura das faixas fixando-a nas duas camadas de tecido costas.
Fig. 193: Dobre a margem de costura do decote para dentro e finalize-a com pontos
de bainha invisível.
Acabamento da faixa de ajuste e decote
ACABAMENTO FIVELA E CASAS DE BOTÃO
No vídeo abaixo estão os acabamento referentes ao encaixe das fivelas nas faixas de tecido costas e também a marcação das casas de botão no colete.
APLICAÇÃO DOS BOTÕES:
Este vídeo finaliza o colete, mostrando como realizar as casas de botão na máquina doméstica e também a costura dos botões.